Утепление деревянного дома снаружи - это не просто способ снизить счета за отопление, а важнейшая мера по защите самого дерева и увеличению срока службы всей конструкции. Правильно выполненное утепление сохранит здоровый микроклимат в доме, защитит стены от промерзания и разрушения. Давайте разберем, какие материалы подходят лучше всего и в какой последовательности выполнять работы.
Почему утеплять деревянный дом нужно именно снаружи?
- Защита дерева: Стена не подвергается резким перепадам температур, точка росы (место, где конденсируется влага) выносится за пределы деревянной конструкции. Это предотвращает гниение, появление плесени и грибка.
- Экономия пространства: Внутреннее утепление "съедает" полезную площадь комнат.
- Сохранение инерционности стен: Деревянные стены продолжают аккумулировать тепло и участвовать в естественном паро- и воздухообмене, что создает уникальный микроклимат.
- Ремонтопригодность: При проблемах с утеплителем или вентиляцией фасада его можно вскрыть, не разрушая внутреннюю отделку.
Важнейшее правило: При утеплении деревянного дома необходимо обеспечить возможность выхода пара изнутри дома наружу. Нельзя допускать, чтобы пар конденсировался в толще стены или утеплителя. Поэтому применяется только система вентилируемого фасада.
5 лучших материалов для утепления деревянного дома
- Волокнистый материал из расплава горных пород (базальта). Плиты имеют высокую плотность.
Плюсы:
- Негорючий (класс НГ), отличный звукоизолятор, паропроницаемый, долговечный, не подвержен гниению.
Минусы:
- Теряет свойства при намокании, требует тщательной паро- и гидроизоляции, работа вызывает зуд.
2. Эковата
- Целлюлозный утеплитель из переработанной бумаги с антипиренами и антисептиками. Наносится мокрым или сухим способом.
Плюсы:
- Бесшовное нанесение (нет мостиков холода), экологичный, хороший звукоизолятор, материал "дышит".
Минусы:
- Требует профессионального оборудования и навыков для нанесения, при сухой задувке дает усадку со временем.
- Вспененный пенополистирол, состоящий из закрытых ячеек с воздухом.
Плюсы:
- Низкая цена, нулевое водопоглощение, легкий монтаж, хорошие теплоизоляционные свойства.
Минусы:
- Горючий (класс Г3-Г4), паронепроницаемый («не дышит»), может быть поврежден грызунами, неэкологичный.
- Усовершенствованный пенополистирол с более плотной и прочной структурой.
Плюсы:
- Прочнее пенопласта, очень низкое водопоглощение, высокая стойкость к нагрузкам.
Минусы:
- Горючий, паронепроницаемый, высокая стоимость, не рекомендуется для утепления деревянных домов из-за отсутствия паропроницаемости.
- Наносится в виде пены, которая расширяется и твердеет, образуя сплошной слой.
Плюсы:
- Бесшовное покрытие, высочайшая адгезия, отличная теплоизоляция при малой толщине, не боится влаги.
Минусы:
- Очень высокая стоимость, требуется сложное оборудование и специалисты, разрушается под УФ-лучами, горюч, полностью паронепроницаем.
Последовательность работ по утеплению (технология вентилируемого фасада)
Вот пошаговая инструкция для утепления минеральной ватой - самого распространенного варианта.
Этап 1: Подготовка стены (основания).
Обработка антисептиком: Тщательно обработайте всю деревянную поверхность антисептической грунтовкой глубокого проникновения для защиты от грибка, плесени и насекомых.
Конопатка: Проконопатите все щели и трещины между бревнами/брусом джутом, льноватином или синтетическим герметиком для дерева. Это устранит сквозняки и мостики холода.
Этап 2: Устройство пароизоляции (не всегда обязательно).
Пароизоляционная плена (например, Изоспан В) крепится на стену только в том случае, если дом построен из клееного или сухого бруса, и вы уверены в минимальной влажности стен. Для свежесрубленных, сырых домов пароизоляцию со стороны стены не делают, чтобы дать влаге свободно выходить в вентиляционный зазор.
Этап 3: Монтаж обрешетки.
Из бруса (50x50 мм или 50x40 мм, равного толщине утеплителя) или оцинкованного профиля монтируется вертикальная обрешетка с шагом на 1-2 см меньше ширины плит утеплителя (обычно 58-59 см для плит шириной 60 см). Обрешетка выставляется строго по уровню.
Этап 4: Укладка утеплителя.
Плиты минеральной ваты плотно укладываются в ячейки обрешетки враспор, без зазоров. Рекомендуется укладка в два слоя со смещением стыков для перекрытия мостиков холода.
Этап 5: Монтаж ветро-гидрозащитной мембраны.
Поверх утеплителя обязательно крепится специальная супердиффузионная мембрана. Она защитит утеплитель от выдувания и попадания влаги снаружи, но будет выпускать пар изнутри. Мембрана крепится степлером к обрешетке шершавой стороной к утеплителю, начинать нужно снизу вверх, с нахлестом полос 10-15 см. Стыки проклеиваются специальной лентой.
Этап 6: Создание вентилируемого зазора.
Поверх мембраны набивается контробрешетка - рейки толщиной 30-50 мм. Это и есть вентиляционный зазор, по которому воздух будет циркулировать от низа к верху фасада, унося лишнюю влагу.
Этап 7: Монтаж финишной отделки.
К контробрешетке крепится выбранный фасадный материал: деревянная или пластиковая вагонка, блок-хаус, имитация бруса, фасадные панели или сайдинг. Крепеж (гвозди, саморезы) должен быть из нержавеющих материалов.
Рекомендации:
- Выбирайте "дышащие" материалы. Для деревянного дома лучший выбор - минеральная вата или эковата.
- Соблюдайте технологию вентилируемого фасада. Это золотое правило утепления дерева. Обязателен вентиляционный зазор между мембраной и финишной отделкой.
- Не экономьте на мембранах. Качественная ветро-гидрозащитная мембрана - залог долгой службы утеплителя и стен.
- Работы проводите в теплое сухое время года. Стены должны быть сухими.
Правильное утепление сохранит тепло в вашем деревянном доме на десятилетия и защитит его главное достоинство - натуральную красоту и экологичность.